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MessagePosté: 26 Aoû 2010, 15:14 
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Audiste Curieux
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Salut je vous mets ça c'est très intéréssant et utile pour c'est qui utilise une polisseuse.
Désoler pas pu mettre les images qui vont avec le ferait plus tard.

bonne lecture.

Fonctionnement et utilisation d’une polisseuse orbitale


Ce tutoriel a pour but de vous expliquer le fonctionnement d'une polisseuse orbitale afin d'enlever les micro-rayures, les griffes, appliquer un glaze ou une cire. Les polisseuses orbitales les plus répandues sont la Porter Cable 7424, l'Ultimate Detailing Machine et la Makita BO6040 (qui est à la fois orbitale et circulaire). Ces modèles sont américains et nécessitent l'utilisation d'un adaptateur secteur 220V/110V onéreux pour pouvoir être utilisé en Europe. Meguiar's vient de sortir la G220EU qui est une Porter Cable 7424 améliorée et qui fonctionne en 220V. Son équivalent pour le marché américain et la G110. On peut acheter la G220 directement sur le site Meguiars.fr pour 199 €.

Voila une Porter Cable 7424, une Ultimate Detailing Machine et une G220 :

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Mais avant tout, pourquoi polir ?

C'est le polissage et non le cirage qui offre le plus de bénéfice à l'apparence de la peinture. Afin de maintenir une peinture en bon état, il ne faut polir que lorsque c'est nécessaire car on enlève a chaque fois une fine couche de la carrosserie. Si la peinture est neuve, ce n'est pas la peine d'utiliser des polish fortement abrasifs. Un polish de finition voir un pre-wax cleaner ou un glaze suffisent à redonner le brillant.

Même en ayant le plus grand soin de sa voiture, tôt ou tard la peinture aura des défauts dus à l'oxydation, des tâches d'eau, pluie acide, traces de sable ou chimiques, éraflures, ... Tous ces défauts se règlent de la même façon. Les grosses imperfections s'en vont avec un compound ou un polish intensif. Ceux-ci vont enlever 90% des défauts. Les 10% restant partiront avec un polish de finition. Il se peut que vous ayez à polir une surface plusieurs fois et avec différents polish pour obtenir un beau résultat. Ne soyez pas découragé, c'est normal.

Vous devrez expérimenter une variété de polish et de combinaison de pad pour obtenir le meilleur résultat. Il n'y a pas de combinaison gagnante à tous les coups de pad et polish. La façon d'utiliser la polisseuse, le climat, la dureté de la peinture, sa couleur, ... sont des facteurs qui influent sur le résultat final. Ne soyez pas déçu si votre première expérience n'est pas parfaite car un petit changement (de pad, de polish ou de vitesse) peut faire une grosse différence.

Fonctionnement d’une polisseuse orbitale

Elles sont également appelées Dual Action. Ces polisseuses sont caractérisées par le mouvement de la tête. Le plateau tourne sur un axe central et cet axe tourne également de façon excentrique. C'est comme l'orbite de la terre qui tourne sur elle-même et également autour du soleil.

Différence entre l’orbite d’une circulaire et d’une dual action :

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Voici le dessous d'une Porter Cable 7424 :

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Vous voyez que la fixation pour le plateau (backing plate) est excentrée. Le contrepoids (counterweight) est diamétralement opposé au plateau pour équilibrer le poids du tampon et du plateau, évitant ainsi les balancements et amortissant les vibrations du tampon en rotation sur son orbite. Plus la combinaison du poids du plateau et du pad est légère, plus la polisseuse sera efficace.

L'action orbitale de la tête prévient la formation d'hologramme ainsi que de bruler la peinture. La polisseuse orbitale imite donc le polissage circulaire fait à la main, mais a très haute vitesse :

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Ces machines fonctionnent normalement à des vitesses comprises entre 2500 et 6000 orbites par minutes. On parle d'orbite par minutes (OPM) pour les orbitale et de tour par minute pour les rotatives (RPM). A 6000 OPM, elles font un gros travail. Les polisseuses orbitales se caractérisent par leur puissance, leur orbite et leurs accessoires.

Une polisseuse orbitale et une rotative travaille différemment. Pour appliquer un compound avec une rotative, on va travailler dans une plage de 500 à 800 RPM. La taille du pad, le couple du moteur et un peu de pression vont générer la bonne quantité de chaleur pour casser le compound et amener le brillant sur la peinture. Avec une orbitale, la vitesse du pad génère l'énergie nécessaire pour obtenir l'action du compound. Il faut donc monter la vitesse de l'orbitale pour enlever les défauts.

Voici un exemple de ce que fait une Porter Cable 7424 avec un polish Sonus et un pad en mousse. Même une peinture fortement oxydée peut retrouver son brillant d'origine :

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La rotation et l'orbite du tampon produit un mouvement irrégulier qui évite à la polisseuse de bruler la peinture. Les polisseuses orbitales sont très simples à utiliser car elles produisent très peu de chaleur comparée à une rotative. Elles permettent de travailler quasiment sans risque. La contrepartie a cette sécurité et qu'une polisseuse orbitale ne pourra pas enlever les griffes profondes. Alors qu'elle améliorera l'apparence des griffes et enlèvera presque toutes les micro-rayures, une polisseuse orbitale ne produit pas assez de chaleur pour travailler profondément dans la peinture. Si vous avez une zone avec des dégâts que la polisseuse orbitale n'enlève pas, vous avez plusieurs solutions : faire du wet sanding avec un papier de verre avec un grain de 1500 à 2000, utiliser une polisseuse rotative ou vivre avec...

Le minimum pour commencer est d'avoir une bonne polisseuse, un plateau en velcro, un (des) tampon(s) en mousse et du (des) produits :

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Les plateaux (backing plate)

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Il existe plusieurs types de plateau pour fixer les tampons, allant d'un diamètre de 3 à 7 pouces. Le plateau est en velcro afin d’y fixer rapidement les tampons (qui viennent se scratcher dessus).

Le plateau doit toujours être plus petit que le tampon afin d'éviter qu'il entre en contact avec la carrosserie et ne fasse des dégâts. La différence entre le plateau et le pad doit être de 1,5 pouce (plateau de 5 pouces et pad de 6,5 pouces par exemple).
Pour travailler proprement et en toute sécurité, la combinaison tampon et plateau doit être équilibré avec le contrepoids installé. S'il n'y avait pas de contrepoids, vous ne pourriez pas utiliser la polisseuse plus de quelques minutes avant que votre main ne s'engourdisse.

Les tampons (pad)
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Il existe plusieurs types de tampon (pad) et plusieurs tailles (la plus courante étant 6,5 pouces). Ils sont le plus souvent en mousse et se distingue par leur degré d’abrasivité (c'est-à-dire la dureté de la mousse) :



1) wool pad : en peau de mouton. C’est le plus agressif des pads, pour les travaux de ponçage à l'eau (wet sanding). A utiliser avec un compound et une polisseuse circulaire (normalement)
2) cutting : a utiliser avec les polish intensifs et compounds
3) light cutting : pour les polish intensifs et de finition
4) polishing : pour les polish de finition
5) finishing : pour les glaze et sealent/cire
6) finessing : pour les glaze et sealent/cire

Le tampon doit être utilisé avec le polish adéquat pour obtenir le résultat escompté. N'essayer pas d'utiliser un polish de finition avec un cutting pad pour enlever une forte oxydation ou des micro-rayures. Ca ne fonctionnera pas !

Voila un tableau récapitulatif :

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Pour appliquer le produit sur le tampon, il existe deux méthodes qui fonctionnent bien :
1) faire un rond avec le produit à 2 cm du bord du tampon
2) faire un "X" a travers le tampon
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Les pad les plus répandus sont les Meguiar’s et les Lake Country CCS. Il existe aussi des bonnets pour mettre au dessus des tampons afin d'enlever rapidement les polish et cire (buffing). En haut un bonnet en suede, à droite un polishing et à gauche un final finish :



Pour nettoyer les pad, le plus simple est de les laver. Il n'y a pas si longtemps les fabricants déconseillaient le lavage car l'eau et les détergents détachaient le velcro de la mousse. Ce problème est maintenant résolu en grande partie. Laver un pad tous les jours est contraignant pour les professionnels. La plus simple solution est alors de les nettoyer à sec avec une brosse (en nylon ou en poils de cheval) pour enlever les dépôts de produit et de les conserver dans des sacs congélation en indiquant sur le sac quel produit est présent sur le pad. Quand le pad est trop sale, il est temps de le laver :

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Ne pas laver les pad a la machine mais a la main. Mettre 15 ml de liquide vaisselle dans un seau de 10 litres et compléter avec de l'eau. Laisser tremper le pad 30 minutes dans le seau puis masser le pad pour enlever la couche de produits. Changer l'eau du seau, rincer le pad, le presser et le laisser sécher a l'air. Ne pas mettre au sèche-linge ! Il existe aussi des détergents s pour microfibre et pad :

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Les produits

1) Compound : c'est un polish très agressifs pour retirer les fortes oxydations, de gros défaut sur la peinture et les rayures causées par le papier de verre (wet sanding). A utiliser avec un wool pad ou un cutting pad. Toujours commencer à travailler avec le pad et le compound le moins agressif possible ! Utiliser le compound que lorsque l'on sait parfaitement ce que l'on fait ! Normalement les compounds sont utilisés avec les polisseuses circulaires. Pour l’utilisation avec des polisseuses orbitales, il convient d’utiliser un pad de 4 pouces afin de pouvoir générer assez de chaleur pour casser le produit (la surface étant moins grande, la puissance est plus concentrée). Quelques exemple de compound : Menzerna Power Gloss Compound, Poorboys SSR3, Meguiar’s #85. N’utilisez un compound que si un polish intensif n’est pas venu à bout des défauts.

2) Polish : a utiliser pour enlever les rayures, les imperfections, les traces d'eau, les taches de pluies acides, l'oxydation et les micro-rayures causées par les compound. Il existe deux sortes de polish : intensif (à utiliser avec des cutting pad et light cutting pad) et de finition (à utiliser avec les polishing pad).

Un polish intensif est plus abrasif qu'un polish de finition. Il sert à corriger les défauts moyens mais laisse de petites imperfections. Après le passage d'un polish intensif, il est obligatoire de passer un polish de finition. Les polish intensifs s’appliquent avec un pad de 6 pouces ou pour augmenter leur action avec un pad de 4pouces. A n’utiliser que si les traces ne partent pas avec un polish de finition. Quelques exemples : Menzerna Intensive Polish, Poorboys SSR2.5, Meguiar’s #83.

Un polish de finition (ou polish léger) permet d'enlever les petits défauts ainsi que ceux laissés par le polish intensif. Il offre un meilleur rendu (plus brillant). Ils sont à appliquer avec un pad de 6 pouces. Quelques exemples : Menzerna 106FF Final Finish, Poorboys SSR1, Meguiar’s #80.

3) Glaze : appelé également lustrant. Il n'a pas ou quasiment pas de pouvoir abrasif pour enlever des imperfections mais va augmenter la brillance. Ils apportent des huiles pour remplacer celles perdues, un effet mouillé et une profondeur à la couleur. A utiliser avec un finishing pad ou un finessing pad. Exemple de glaze : Menzerna Finishing Touch Glaze, Meguiar’s #7.

4) Pre-wax cleaner : il contient des agents chimiques pour enlever les contaminations de surface qui ne partent pas au lavage ou a la clay. A utiliser avec un finishing pad.

5) Cire : elle apporte une protection à la peinture. Elle est le plus souvent liquide mais on peut également appliquer des cires solides avec la polisseuse. A utiliser avec un finishing pad ou un finessing pad.

N’oubliez pas le tableau d’abrasivité des différents polish.

Utilisation de la polisseuse
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Votre voiture doit être lavée et sèche avant d'opérer. Travailler avec un bon éclairage. L'utilisation d'un halogène est l'idéal. Enlever bagues, montre, bracelet, ceintures et tout ce qui peut rayer la carrosserie. Porter un tablier pour protéger vos vêtements et la peinture. Utiliser du scotch de peintre pour protéger les plastiques (fenêtre, pare-brise, calandre, antenne, ...).



Pour des raisons de sécurité, il faut toujours démarrer ou arrêter la polisseuse quand elle est à plat sur la carrosserie. Il faut la tenir fermement et l'allumer avec le pouce. Commencer à travailler à une vitesse de 3 ou 4. C'est un bon début.

Un pad de 4 pouces permet d'aller dans des petites zones ou de faire une réparation sur une petite surface.

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Polir avec la polisseuse à plat sur la surface de la voiture. Si on incline la polisseuse, on risque de trop chauffer et bruler la peinture, de couper le pad avec le plateau ou d'abimer les plastiques. Contrairement à une rotative qui est capable de fournir de l'énergie sur le bord du pad en l'inclinant de quelques degrés, une polisseuse orbitale n'est pas capable de concentrer efficacement le polissage.

Appliquer un ou deux spray de quick détaillé sur un pad propre pour commencer.

Ne pas mettre trop peu de polish sinon c'est la pad qui va travailler et fera sécher le polish avant qu'il n’agisse. Mettre assez de polish pour travailler une zone pendant une à deux minutes avant que le polish ne soit cassé (formation de brouillard).

Passer le cordon d'alimentation autour du poignet et au dessus de l'épaule pour éviter d'abimer la peinture avec. Travailler avec la polisseuse avec un mouvement gauche/droite en balayant lentement et en recoupant la passe précédente de 50% de la largeur du tampon. Passer ensuite à un mouvement haut/bas sur cette même zone.

Voila un schéma qui résume comment passer correctement la polisseuse :

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Utiliser un tampon propre par produit. Ne pas mixer les produits sur un tampon. Si le tampon a une couche sèche de produit dessus, utiliser une brosse en nylon ou en poils de cheval pour le nettoyer (la polisseuse doit être arrêtée).

Les étapes à suivre

Sélectionner le pad approprié à votre travail et le centrer sur la polisseuse :

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Mettre le polish sur la pad (en cercle ou en croix) :

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Répartir le polish sur la surface a traiter afin d'éviter des giclées (en tamponnant 3 à 4 fois ou en frottant la zone) :

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Démarrer la polisseuse à faible vitesse (3 ou 4) et faire une passe sur la zone avec une pression légère pour étaler le polish. Le polish va également pénétrer le pad :

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Augmenter la vitesse à 5 et travailler le polish (mouvement gauche/droite puis haut/bas) en faisant une passe. Passer la vitesse à 6 et faire plusieurs passes. La polisseuse doit toujours être à plat et appliquer une pression pour que le pad soit toujours en contact avec la carrosserie. La pression doit être de 5 à 7 kilos. Vous pouvez tester la pression en mettant la polisseuse sur une balance.
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Plus on travaille le polish, plus le film devient transparent jusqu'à ce qu'il reste un fin brouillard. On parle alors de casser le polish. A ce moment, vous pouvez arrêter et inspecter votre travail. Durant le travail, le mouvement doit être de plus en plus rapide et vous devez mettre de moins en moins de pression.

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Pour retirer le brouillard, utilisez une microfibre ou un finishing pad. Si les résidus ont du mal à partir avec la microfibre, mettre un peu de quick détaillé dessus pour faciliter le travail. Utilisation d'un finishing pad pour enlever les résidus (buffing) :

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Ou d'un bonnet :

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L'utilisation d'un finishing pad va laisser des résidus secs à la surface. Utilisez un quick détaillé et une microfibre pour nettoyer les restes de polish avant de continuer.

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Répéter ces opérations de la même façon si vous appliquer un polish de finition. Les mouvements seront plus rapides et la pression moins importante. Quand il est presque cassé, utiliser seulement le poids de la machine pour faire briller.

Pour appliquer un glaze, mettre le produit sur le pad (toujours en cercle ou en croix) et étaler sur la zone. Mettre la polisseuse sur 3 et faire une passe rapide pour mieux étaler le produit et ensuite une passe lente pour commencer à travailler le glaze sur la peinture. Mettre ensuite sur la vitesse 5 et faire deux à trois passes lente. Le glaze doit devenir translucide. Faire tout ceci avec une faible pression sur le pad. Nettoyer le produit avec une microfibre.

Pour appliquer une cire liquide ou un sealent, appliquer le produit sur le pad. Etaler avec la polisseuse éteinte. Mettre ensuite la polisseuse sur la vitesse 2 ou 3 et déplacer la polisseuse lentement pour étaler le produit. Les vitesses rapides sont inutiles pour cette étape. Suivre les recommandations du fabriquant pour le temps de séchage du produit avant de l’enlever. Pour appliquer une cire solide, faire de même. Il faut dépoter la cire et charger le pad avec (comme si on mettait du beurre sur une tartine). Observer également les recommandations du fabriquant pour le temps de séchage du produit avant de l’enlever. Pour enlever la cire, utiliser une microfibre. Vous pouvez également vous servir de la polisseuse avec un lambswool pad recouvert d'un bonnet en microfibre. Mettre la vitesse à 3 et travailler jusqu'a ce que le brillant arrive.

Voila un exemple de rénovation avec l’utilisation du Meguiar's #83 Dual-Action Cleaner/Polish sur un cutting pad Lake Country pour enlever les dommages et une finition au Meguiar's #9 Swirl Mark Rénover avec un finishing pad :




Avant :

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Après :

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J’espère que ces explications ne vous ont pas semblées trop longues et qu’elles vous donneront envie de vous mettre a la polisseuse orbitale.



Guide sur les principes de base d'une Polisseuse Rotative



Intro :

La polisseuse rotative, est une machine permettant d'appliquer des polish abrasif, avec une efficacité bien plus accrue qu’à la main.
Elle se définie "rotative", car le plateau fixé sur la machine tourne autour d'un axe fixe, ce qui la rend plus rapide et peut chauffer la surface que laquelle vous travaillez, si vous allez trop vite ou rester trop longtemps sur une zone.


Ces indications, ne sont pas à prendre à la légère, même si le risque est très faible, on prend vite confiance à l'utiliser, et on peut se faire surprendre à "louper" certaines zones très fines, et traverser et le vernis et la peinture.

Il est préférable de commencer sur une vieille pièce de carrosserie que vous auriez récupérer dans une casse afin de mettre en application les critères qui vont suivre et voir si l'on a une première maitrise qui ne fait pas plus de mal que de bien

En revanche, l'incident le plus souvent constaté, avec une rotative est l'apparition d'hologrammes due à une mauvaise finition (cf. plus loin) un essuyage du polish mal effectué ou des microfibres de mauvaises qualités ou contaminées.


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Certains me diront : Pourquoi une rotative si il y'a des risques ?

Il est déjà évident qu'il est plus facile de se procurer en France une polisseuse rotative qu'une orbitale.
Ensuite, parce que l'efficacité d'une rotative fait la différence sur certains modèles de voitures qui ont des vernis beaucoup plus dures à corriger, par rapport à une orbitale.

Les modèles :

Il existe plusieurs marques qui commercialisent des polisseuses rotatives, des plus au moins connus et des plus cher aux moins cher (de 50 a plus de 400 euros)

Quelques grandes marques sortent du lot, comme Makita et Metabo, qui jouissent d'une bonne réputation et par le fait qu'elles ont des système de régulation de vitesse, qui permet de rester à vitesse constante malgré la pression exercée sur celle ci.

Il est une chose aussi que certains modèles n'ont pas, c'est une régulation de vitesse selon la force d'appui sur le bouton de démarrage. Ce qui permet de se balader entre 600 et 1500 tpm selon l'envie, alors que celle qui ne possèdent pas ce système ont des paliers de vitesse fixe : 600 ou 1000 ou 1500 TPM





Les Pads :

Plusieurs marques se font concurrence dans ce domaine : Meguiar's, Lake Country, Menzerna,... ou bien encore des versions no name plus basiques.

Chaque marque à se propre gamme qui se différencie entre eux, par leur abrasivité : Le wool pad étant le plus abrasif, jusqu'au finishing pad qui est le plus souple et le plus mou entre ces 2, il existe des polishing ou des cutting pads plus ou moins abrasif selon la qualité et la souplesse de la mousse.
De plus différentes tailles existent, allant de 75 mm a 185 mm de diamètre.
Ils se fixent à la machine à l'aide d'un support velcro qui se scratch sur le plateau possédant lui aussi un support pour recevoir les pads avec cette fixation



Le Polish :

Les polish utilisé pour être travaillé à la machine n'ont rien à voir avec ceux que l'on peu trouver dans les centres Norauto ou Feu Vert.
Ce topic vous servira pour tous les différencier, et connaitre leur abrasivité : viewtopic.php?f=25&t=48

Chacun à sa marque préféré, selon son style, son application, sa machine, sa technique...



Pour ce qui est du combo Pad/Polish, voici un tableau qui est utile dans un premier temps :



Mais il est ensuite possible de tester des combos différents... Pour ma part, j'adore passer le polish de finition avec le finishing pad

Utilisation de la Rotative :

Il faut tout d'abord savoir que ce guide permet d'avoir quelques repères, mais ça reste de la théorie, et c'est seulement, après plusieurs heures de pratiques que vous pourrez définir votre style, et évoluer en vitesse, et en efficacité.

- Il est important d'avoir une bonne prise en main de la machine, car c'est vous qui la conduisez et pas elle qui doit vous conduire. La poignée n'est pas superflue, elle est vraiment utile et peut aider à la maintenir dans certaines situations. Il est possible de la tenir aussi par la tête du moteur.



- Le mouvement de la machine doit se faire relativement lentement, mais pas trop, car rester trop longtemps sur une zone peut la chauffer et causer des dégâts...
La rotation de la machine vous entrainera légèrement en forme d'arc lorsque vous travaillerez, mais il est important de la garder bien à plat sur la carrosserie dans un premier temps afin de ne pas en perdre le contrôle, et de ne pas provoquer de traces à cause des bords du pad.
Sur les endroits courbés, il suffit d'appuyer plus fermement sur la machine afin de l'atteindre. Vous travaillerez la zone plus facilement que si vous utilisez le bord du pad


- Doser la bonne quantité de produit est important, et il est préférable d'en mettre pas assez que trop, car l'essuyage en sera plus compliqué et vous pourriez réappliquez par mégarde le trop de produit avec la microfibre, ce qui entrainera des débuts d'hologrammes. 3/4 grosses gouttes de produits suffisent dans un premier temps, puis en rajouter si nécessaire.
N'oubliez pas de lubrifier le pad avec du Qd ou même de l'eau, avant l'application dès le départ (1 à 2 spray), puis ensuite en remettre si nécessaire.
En mettre trop, rendrait le polish inefficace, et pas assez peut abimer la zone que vous travaillez

- Il est possible d'exercer une légère pression sur la tête de la machine afin de pouvoir corriger plus facilement des micro rayures tenaces. Faire attention à ne pas trop appuyer, 6 kg de pression est un maximum recommandé. Il faut savoir que de la pression sur la machine, en plus d'une vitesse élevé fera obligatoirement chauffé la zone traité.
Une bonne appréciation de ce qu'il faut, viendra avec le temps

- Lorsque que vous réutilisez un pad déjà utilisez, et qui a eu le temps de sécher entre temps, il est préférable de le nettoyer en le faisant tourner sur la machine a 2-3000 tpm, et en passant une brosse à dent dessus.
La poussière de polish est très désagréable à nettoyer.

- Je n'ai pas parlé des plateaux, car il en existe beaucoup de modèle différents, mais une chose est sure : utiliser un plateau moins large que vos pads ! Car un plateau qui tape une partie de la carrosserie à 1500 TPM peut faire de gros dégâts !

- La rotative peut aussi être utilisé sur les parties en plastiques, et souvent, il est nécessaire de lancer la machine plus rapidement pour avoir de bons résultats, mais sachez que le plastique peut chauffer plus rapidement et se mettre à "cuire" si vous chauffez trop la zone !
Surveillez donc chacun de vos passages sur des parties en plastiques et évaluez vos passages en mettant votre main dessus pour voir si vous ne chauffez pas trop la zone traitée !

- Sachez que généralement, les bords des carrosseries, ainsi que les arrêtes ou les angles sont généralement plus mince en épaisseur de peinture. il vaut donc mieux limiter la vitesse et le nombre de passages sur ces endroits

Certains s'aide d'un paint thickness gauge afin de déterminer l'épaisseur de la zone à travailler :



Compter entre 200 à plus de 2000 euros pour certains modèles

Il est bon à savoir que l'épaisseur du vernis (en général) représente l'épaisseur de 2 faces de cellophane collé ensemble d'un paquet de cigarette... mais certains marques/modèles possèdent des épaisseurs de vernis plus considérables.

- Beaucoup d'anciens modèles de voitures ne possèdent pas de couche de vernis et vous travaillez directement sur la peinture ! Sur ce de type de rénovation, il est important de regarder son travail, après chaque passage et de choisir ses pads judicieusement. Travailler sur la peinture, revient à en retirer une couche obligatoirement :



- Travaillez sur des zones pas trop grandes, afin d'être le plus efficace possible : une moitié de porte ou une moitié de capot par exemple.
et checker votre travail à chaque passage afin de voir ou vous en êtes

- La qualité des microfibres est très important ! Il m'est arrivé d'avoir des hologrammes et comprendre que cela était due à cause de microfibre non fait pour l'essuyage de polish abrasif. Il faut savoir que si vous essuyez un polish avec une microfibre qui ne va pas absorber le produit, elle va l'étaler et l'appliquer sur le vernis sans le travailler correctement, et il se créera une marque d'essuyage qui s'apparentera à un hologramme !

Vitesse/Pads/Produits

On me pose souvent les mêmes questions : Quel vitesse ?, quel pad ?, et quel produit ? Combien de passage ?

Malheureusement selon chaque type de véhicule, ces combos varient beaucoup.


Ce que je fais le plus souvent :

Cutting PAD + Intensive Polish ou #83

Je commence avec une dose moyenne de produit sur le pad, et 1 spray de QD, ensuite je tamponne le pad à l'arrêt à divers endroits afin de ne pas faire gicler le produit partout.
Je fais un premier passage a 800/1000 tpm, puis une deuxième, sans pression sur la machine, puis j'essuie

(Selon les carrosserie, la température, vous pouvez avoir un polish qui réagit mal et qui s'essuiera mal, mais ne vous inquiétez pas, le polish de finition n'aura pas cette effet avec un pad plus souple et corrigera les marques d'essuyage du précédent polish plus abrasif si tel est le cas)

J'examine ensuite les défauts qu'il peut rester, et la si ils persistent bien, je me permet de remettre un peu de polish, un peu de QD, et d'augmenter la vitesse a 1500 tpm en exerçant une légère pression. J’essuie et je refais un passage en ne remettant pas de produit met en mettant un demi spray de QD et repasse a 500/800 TPM

Normalement, plus de 85% des micro rayures devraient disparaitre, voir prés de 99% sur des vernis moins "dures"

Ensuite, j'adore passer le polish de finition : 106FF ou #80 avec le finishing pad, car il est très souple et permet une économie de produit important.
Le polish de finition corriger les très fines micros rayures pouvant persister et surtout les traces du précédent polish, ou les traces d'essuyage.
Le plus important est surtout de faire son dernier passage à la vitesse la plus basse possible et en déplaçant sa machine assez lentement afin de ne pas voir les marques en demi cercle formé par le pad



ON peut voir un polish bien étaler sur cette photo, avec un minimum de traces de passages : Ok pour essuyer !
Il est possible de s'aider de QD pour essuyer le polish qui serait trop sec.

Il est important de finir par un polish de finition ! Car même si au premier regard ou toucher on ne sent pas la différence après un polish normal comme l'ip ou le 83 et le 80 ou le FF, c'est au soleil ou avec un gros projecteur que l'on peut voir des traces d'essuyage ou des petits hologrammes apparaitre !

Si vous faites un bon travail, et prenez garde, il n'y a pas de raisons à ce que vous n'arriviez pas à cela :

Avant / Après



Une rénovation à la polisseuse, permet aussi de rattraper des rayures plus visible, des traces d'oxydation, un ternissement général de la peinture, mais aussi d'atténuer l'effet peau d'orange


Ce guide devrait répondre à certaines de vos questions, mais sachez que c'est en la manipulant que vous en apprendrez le plus



Quelques astuces qui s'actualiseront au fur et à mesure

- Glazer chaque partie poli permet d'essuyer plus facilement les éclaboussures de produit qui ce serait posé dessus

- Petit explication, sur ce que j'appelle un passage : une passe horizontale + une passe verticale + une passe en diagonale :


















Voila un tableau d'abrasivité des différents polish. C'est une bonne base pour se faire une idée et comparer les niveaux d'abrasivité entre les différentes marques :


Dernière édition par 12david04 le 26 Aoû 2010, 19:40, édité 1 fois.

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MessagePosté: 26 Aoû 2010, 18:43 
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Que dire : OUAHHHH !!!! super travail et très instructif
merci beaucoup 12david04 : :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
:merci: :merci: :merci: :merci: :merci:
(vivement les photos...)


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MessagePosté: 26 Aoû 2010, 18:45 
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Merci pour ton initiative David. Je lirais ça demain, mon cerveau est HS là ! :lol:


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MessagePosté: 26 Aoû 2010, 18:53 
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De rien.

pour les images et les tableaux je les mettrais en place ce week-end.

Merci a vous.


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MessagePosté: 26 Aoû 2010, 19:15 
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Merci très intéressant!


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MessagePosté: 26 Aoû 2010, 19:32 
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Audi A3 2.0 TDI 140Ch
Ambition de Nov 2004
merci a tod aussi :wink:


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MessagePosté: 26 Aoû 2010, 19:41 
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Audi A3 2.0 FSI 150Ch
Ambition Luxe de Juin 2003
une bonne partie des photos sont mises je finirais plus tard, c'est long.


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MessagePosté: 27 Aoû 2010, 08:10 
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Audi A3 1.9 TDI 105Ch
Autre de Sep 2009
Merci pour ces superbes explications et ta patience !


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MessagePosté: 27 Aoû 2010, 09:17 
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Audi A3 2.0 TDI 140Ch
S-Line de Juin 2006
Merci pour les explications ça donne envie d'essayer :D


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MessagePosté: 27 Aoû 2010, 10:06 
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Audi A3 2.0 TDI 140Ch
Ambition de Nov 2009
merci j'ai decouvert plein de trucs,


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MessagePosté: 27 Aoû 2010, 12:44 
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Audi A3 2.0 TFSI 200Ch
Ambition de Mar 2007
j'ai pas compris la moitié, mais bravo pour les recherches et les explications détaillées ! :)


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MessagePosté: 27 Aoû 2010, 14:06 
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Audi A3 2.0 FSI 150Ch
Ambition Luxe de Juin 2003
Merci a tous pour vos compliment,ça fait toujour plaisir surtout vu le temp que ça ma pris .Il reste encore des tableaux a mettre et quelque images mais la pas le temp.

C'est kler kon apprend pas mal de chose la dessus.


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MessagePosté: 27 Aoû 2010, 14:17 
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Audi A3 2.0 TDI 140Ch
S-Line de Mai 2007
merci à toi c'est parfait !!


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MessagePosté: 28 Aoû 2010, 21:27 
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Audi A3 2.0 TDI CR 140Ch
Ambition de Nov 2008
salut j'ai été à mon compte comme préparateur de VO pendant 15 ans j'ai une lustreuse de marque abel avec les mousses correspondant au lustrant mais attention au peintures nacrées vernis car au soleil on voit des micros rayures en forme de cercle


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MessagePosté: 04 Sep 2010, 18:32 
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Totalement pompé de chez Cosmetique auto, mais bon tuto ;)


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MessagePosté: 07 Sep 2010, 15:16 
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Audi A3 2.0 TDI CR 140Ch
S-Line de Mar 2010
En effet pris chez cosmetique auto.
D'ailleurs pour tous les passionnés du bichonnage de nos titine je ne peux que vous conseillez ce site.
Beaucoup seront surpris de savoir qu'ils entretiennent mal leur véhicule (j'ai fait parti de ces gens la).
En plus vous trouverez des produits assez fantastique avec un exellent rapport qualité/prix.


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MessagePosté: 07 Sep 2010, 15:44 
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Audi A3 1.8 TFSI 160Ch
S-Line de Mar 2009
Je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique, mais ma voiture a été polishée à l'orbitale et cela a laissé des traces circulaires, que je n'arrive pas à enlever au lavage. Quel produits puis-utiliser pour enlever ces auréoles ?


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MessagePosté: 07 Sep 2010, 16:03 
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ahocquel a écrit:
Je ne sais pas si je poste dans la bonne rubrique, mais ma voiture a été polishée à l'orbitale et cela a laissé des traces circulaires, que je n'arrive pas à enlever au lavage. Quel produits puis-utiliser pour enlever ces auréoles ?


Le mec a tout simplement travaillé a vitesse trop rapide avec son orbitale sur l'auto...ce qui a crée des hologrammes( et pourtant avoir des défauts a l'orbitale c'est difficile...).

Un seul moyen pour les retirer, une passe a faible vitesse en polish de finition (genre meg' #205) et tout devrait rentrer dans l'ordre, parcontre il faudra re-cirer l'auto derrière ;)


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MessagePosté: 07 Sep 2010, 16:12 
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Audi A3 1.8 TFSI 160Ch
S-Line de Mar 2009
Merci pour ces infos. Manuellement je peux rien faire ? j'ai pas de polisseuse... Ou alors faut que j'aille chez un carrossier ?


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MessagePosté: 07 Sep 2010, 18:11 
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ahocquel a écrit:
Merci pour ces infos. Manuellement je peux rien faire ? j'ai pas de polisseuse... Ou alors faut que j'aille chez un carrossier ?


Inscrits toi sur Cosmetique auto et tu vas dans la section "centre detailling" tu fais une demande d'aide dans ta région il y a forcement quelqu'un de compétent pour t'aider ;)
Nancy c'est un peu loin de chez moi malheureusement...

Mais ne vas SURTOUT pas voir un carrossier !!!!


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MessagePosté: 07 Sep 2010, 18:54 
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Audi A3 1.8 TFSI 160Ch
S-Line de Mar 2009
Je suis déja inscrit, je vais aller voir ça. Merci à toi ;)


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MessagePosté: 22 Sep 2010, 15:27 
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Audi A3 1.9 TDI 105Ch
Attraction de Oct 2004
Super Bien détaillé...
Très intéressent de te lire...

Bravo et merci ..


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MessagePosté: 20 Nov 2010, 10:36 
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Audi A3 1.9 TDI 105Ch
Ambition de Déc 2007
12david04 a écrit:
Merci a tous pour vos compliment,ça fait toujour plaisir surtout vu le temp que ça ma pris .Il reste encore des tableaux a mettre et quelque images mais la pas le temp.
C'est kler kon apprend pas mal de chose la dessus.


tu me fais gerber... tu prends sur cosmétique auto et tu dis que ça te prends du temps... copier coller... je dirais 20secondes maxi pour faire ton post.

soit au moins correct quand tu pompe des trucs en métant la source et en ne t'apporpriant pas les tutos des autres. merci !

encore heureux que d'autres l'ai vu aussi

P.S. : Salut Guikur :hello: qu'est que tu fait là ?? :D


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